• Объявления

заточка ножа

заточка ножа

Сообщение lestar » 18 ноя 2011, 11:16

тему эту мы вскользь упомянули тут: viewtopic.php?f=32&t=138&p=777&hilit=%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0#p777

вот интересный материал кузнеца Богдана Попова:

Свободная заточка
Когда мне было 17 лет, мой учитель показал мне как точить ножи, и на моих руках практически не осталось волос. Все режущие предметы, которые мне попадались, я доводил до бритвенной остроты и потом с гордостью демонстрировал окружающим, как они бреют насухо. Вы только посмотрите! Потом, я несколько поостыл в этом направлении – возможно от того, что лишенные волос руки не очень нравились девушкам (к острым ножам они достаточно безразличны), а может понял , что брить волосы – это не главное назначение ножа, не говоря уже о топоре...
Мне приходилось сталкиваться с самыми разными (порой диаметрально разными) способами заточки, и каждый раз утверждалось, что это и есть единственно правильный. Некоторые затачивают долго и скрупулезно, используя специальные приспособления и дорогие камни, некоторые делают это быстро и без особых вспомогательных средств -- буквально «об асфальт». Что самое интересное, и в тех и в других случаях, ножи получаются либо тупые, либо острые. Как говорят англичане, «есть много способов, как снять шкуру с кошки». Поначалу, меня даже охватывало полное недоумение – ну как так может быть? Потом, наблюдая за собой и за другими в процесс заточки, я начал кое-что подозревать. Наверное, тут дело не столько в способе заточки, сколько в темпераменте человека. Для многих, а может быть даже и для большинства, важен не столько результат, сколько процесс, хотя сами они об этом возможно не подозревают. Заточка, это своеобразная медитация -- способ расслабления и концентрации. Это, наверное, и есть цель, к которой подспудно стремится тот, кто берет в руки нож и точило. Способов медитации великое множество и тот кто утверждает, что практикует единственно правильный -- по меньшей мере просто недалекий человек -- он просто нашел то, что подходит лично ему. Я постараюсь прояснить ситуацию, но при этом все же прошу иметь в виду, что это опять таки мой собственный взгляд, основанный на моем личном опыте.
Эта статья посвящена свободной заточке, то есть заточки без специальных приспособлений, помогающих сохранять угол и упростить процесс. Приспособления я не отвергаю, у них свое назначение, просто, я недостаточно хорошо с ними знаком . Когда я учился затачивать клинки (под руководством своего светлой памяти учителя В.И. Басова) – таких приспособлений не было и в помине. А позже они мне были уже ненужны – я получил необходимые навыки свободной заточки руками. Я думаю, что приспособления для заточки это хорошее начало для новичков, особенно для тех у кого нет наставника. С их помощью можно сразу получить хороший результат и понять принципы. Возможно потом вы от них откажетесь и сможете почувствовать наслаждение, которое дарит клинок вашей руке, скользящий по камню. Вы как бы заостряетесь вместе с ним.

Итак, перейдем к делу...
Тупой нож бесполезен и опасен. Невзирая на твердость стали любое лезвие со временем затупится. Если у вас есть нож, значит, вы должны уметь сделать его острым. Сделать это несложно.
Смысл заточки состоит в том, чтобы на режущей кромке ножа находилось как можно меньше металла. Именно этим достигается острота лезвия. С другой стороны, если металла на кончике будет слишком мало, он либо загнется, либо отломится и, в результате, лезвие затупится. Поэтому для лезвия важна стойкость. Правильная заточка будет своеобразным компромиссом между этими двумя качествами. Это очень напоминает компромисс между вязкостью и твердостью, который необходим в стали.
Заточка заточке рознь. Это зависит от многих факторов: твердость стали, геометрии заточки, назначение режущего инструмента и многое другое.

Угол заточки
Угол заточки зависит от назначения инструмента. У бритвы этот угол около 12 градусов. У ножей – колеблется в пределах от 15 до 24 градусов. Если это резец для тонких работ по дереву и коже, то угол меньше -- около, а если нож для выживания, которым рубят ветки -- то больше. У топора угол должен быть около 30 градусов. У ножниц 45 и выше. Зубило по холодному металлу -- 60 градусов. Угол заточки – это очень важный момент. Если для кто-либо в целях рекламы будет своим ножом или топором рубить гвозди, рельсы и пр. – это скорее всего означает, что инструмент не сможет выполнять свойственных ему функций – у него очень большой угол заточки и если вы попробуете построгать им дерево, то результат будет неубедительным. А согласитесь – нож которым можно резать и строгать, гораздо нужнее, чем тот, которым можно рубить гвозди. Для этой цели стоит пользоваться зубилом.
На самом деле точный до градуса угол не так уже важен. Гораздо важнее научится удерживать в процессе заточки тот угол, который выбран с самого начала – только в этом случае можно получить качественную фаску. Это достигается наблюдением и практикой. Если не получается, то можно в качестве обучения прибегнуть к одному из двух способов ниже.
Способ первый: Пометьте перманентным маркером затачиваемую часть лезвия и проведите ею несколько раз по камню. Затем оцените результат. Если следов маркера не осталось – значит угол правильный. Если угол взят слишком большой - то маркер исчезнет только на самом кончике. Если угол маленький, то наоборот – маркер сточится ближе к обуху, а на лезвии останется.
Способ второй основан на эффекте свет и тени. Поместите лезвие на камень и направьте на него источник света. По мере того как вы будете поднимать обух – тень между кончиком лезвия и камнем будет исчезать. Как только тень исчезнет, а лезвие только-только коснется камня – найден правильный угол.

Камни
Камней сейчас существует огромное множество, и, опять таки, все время можно слышать о том, что одни лучше других или вообще лучше всех. Не стоит на этом зацикливаться. Хорошо заточить нож можно на простом куске песчаника и довести на глинистом сланце, как поступали поколения наших предков. На современных камнях будет быстрее, потому что они как минимум в два раза тверже. Самый твердый материал это алмаз. Если его абразивная способность равна единице, то карбида бора – 0,50, карбида кремния зеленого – 0,28, электрокорунда белого –0,12, наждака –0,03, а песок и того меньше.
Я не буду останавливаться здесь на конкретных свойствах отдельных абразивов – это тема для отдельной статьи. Подчеркну еще раз что искать что то особенное не стоит – точите тем что есть, будь то пластинка с алмазным порошком или кусок старого наждачного круга. Гораздо правильнее потратить время на совершенствование практических навыков.
.Зернистость камней обозначает наибольший размер стороны зерна
. Способы классификации, размеры и обозначение зернистости шлифматериалов регулируются стандартом ГОСТ 3647-80 (Россия).Согласно ГОСТу зернистость микропорошков до 63 мкм. обозначается буквой "М" плюс размер шлифзерна в микронах - "М63", зернистость шлифпорошков и шлифзерна больших 63 мкм. обозначается номером, равным 1/10 размера зерна в микронах, например : № 16 = 160 мкм. В зарубежной (европейской) классификации зернистость абразивных материалов обозначается буквой и числом ; буква указывает на сорт материала, число - это количество зерен на одном линейном дюйме сита. Например - F120, соответствует №10 по российской классификации. Очень приблизительно номер по FEPA можно рассчитать по формуле :

Размер по FEPA = 2,54 * 1000 / 2N,
где N - размер шлифзерна по российской классификации.

Необходимая зернистость камней, на которых точат клинок, определяется тем, насколько лезвие затупилось, а также его назначением. Если лезвие совсем тупое и выщербленное, я начинаю на камне зернистостью около 120 мк. Если случай не совсем запущенный, то беру камень зернистостью около 60-50 мк. В любом случае заканчиваю на мелкозернистом камне 20-10 мк.
При заточке камень нужно смачивать для того, чтобы снятый метал не забивался в поры. Для этого я обычно использую мыльную воду. Некоторые советуют пользоваться керосином или маслом, но керосин воняет, а масло пачкает все вокруг – мне это не нравится, и самое главное я не не обнаружил в этом никаких практических преимуществ. Вообще вопрос нужно ли смачивать камень или нет чем либо является предметом оживленных дискуссий. Автор известной американской энциклопедии по заточке Джон Джурантич утверждает что мочить не надо – это только замедляет процесс. Но это можно делать только на новых камнях – если начали уже чем то мочить камень, то лучше и продолжать использовать это вещество.
Как это не странно, но заточенный на грубом камне нож часто режет лучше, чем доведенный на мелком. Причина тут в микропиле, которая образуется на лезвии после грубого камня. Тут все зависит опять таки от назначения инструмента. Если это резец по дереву или разделочный нож для мяса (скальпель), то его надо доводить на мелком камне, а если ножом резать хлеб , ,овощи или рубить свободно висящий канат, то лучше оставить грубую заточку. Кухонные ножи из мягкой нержавеющей стали я точу напильником (смотрите также дальше про стальные гладила).
Чем больше камень по размеру, тем легче на нем держать правильный угол, хотя если использовать секторный способ, о котором я расскажу несколько позже, это не так важно – точить можно и на небольшом по размеру камне

Уход за камнями
Камни со временем срабатываются и у них посередине появляется выемка седлообразной форме. На таком камне трудно получить хороший результат. Выровнять камни можно, к примеру, положив выработанной стороной на боковою плоскость большого точильного круга (зернистости около 120 мк) и сделать определенное количество кругообразных или, еще лучше, восьмеркообразных движений. Большой камень при этом лучше смочить теплой водой с раствором стирального порошка. Если большого круга нет, то можно выровнять камень на куске стекла, на который положена наждачная шкурка зернистостью около 60 мк
Если камень засалился и забился частичками металла, что часто случается если его смачивать маслом или керосином, то его поверхность надо промыть сильным содовым раствором.

Метод заточки
Когда я только начинал учится заточке, мне показали способ, при котором нож за одно движение проходит всей длиной лезвия по камню. Потом переворачивается, и по камню проводится другая сторона лезвия. То есть используется два движения—от себя и на себя.
Нож ведется от пятки к кончику. Хотя можно и наоборот. На самом деле лучше использовать комбинацию и при заточке основной части лезвия до закругления вести от пятки к острию, а при заточке кончика – наоборот.
Сейчас я точу свои ножи секторным способом (название собственное). Меня ему никто не учил, я про него нигде не читал, просто я пришел к нему естественным путем. Мне он нравится, но, как я уже сказал раньше, точить можно по всякому, главное чтобы нож был острый. Смысл секторного способа состоит в том, чтобы точить нож по частям на набольших участках лезвия длинной около 3 см или меньше, если это на закругляющейся части. Таким образом гораздо проще удерживать правильный угол заточки, чем если проводить всей длинной лезвия по камню за раз и меньше вероятность оставить плохо заточенные места.
Для того чтобы правильно осуществлять заточку таким способом необходимо освоить правильный хват лезвия. Важным моментом здесь является прижим лезвия к камню большим или указательным пальцем руки, в зависимости, от того, какая сторона ножа точится. Палец прижимается четко, в том месте, где ведется заточка. При этом угол заточки контролируется соответственно большим или указательным пальцем, упирающимся в обух. Нажимать на нож при заточке не надо. Заточку это не ускорит, можно только испортить угол. Вообще, для того чтобы чувствовать угол, нужно расслабить запястье и позволить ножу как бы двигаться самому. Но должен предупредить – для того чтобы это освоить требуется время.
Хотя движение при заточке возвратно поступательное по диагонали к лезвию, но все основное давление лучше прилагать, когда лезвие идет навстречу камню -- нужно точить как бы против шерсти.
Начинать можно с какого угодно конца – как с пятки так и с кончика – главное затем последовательно затачивать не оставляя пропущенных участков.

А теперь я расскажу об общем для этих двух способов правиле, очень важном:
Заточка ведется с одной стороны до тех пор, пока на другой не появится заусенец. Его можно почувствовать, если провести большим пальцем по стороне лезвия противоположной той, которая лежит на камне. Наличие заусенца означает, что сталь утоньшилась до такой степени, что она загибается на другую строну, так как фаска, которую вы стачиваете, дошла до края лезвия. Если вы остановитесь до того как образовался заусенец, значит вы не сточили фаску до самого острия, и следовательно нож не будут достаточно острым. Образование заусенца чрезвычайно важно – это единственный способ знать наверняка , что вы сняли достаточно металла на этой стороне. Теперь задача -- сточить этот заусенец. Как только на одной стороне образовался заусенец, лезвие переворачивается, но теперь уже процесс идет гораздо быстрее – нужно пройтись лезвием по камню, чтобы заусенец загнулся на другую сторону. Потом снова перевернуть и так до тех пор пока не сточится весь заусенец. По мере его стачивания нажим на лезвие надо уменьшать, делая его в конце совершенно незначительным. Чем меньше нажим будет в конце, тем тем чище будет заточка.
Не стоит следовать советам вроде: «Проведите двадцать раз одной стороной лезвия по камню, а затем двадцать раз другой». Точите одну сторону до тех пор, пока не появится заусенец, независимо от того, потребуется для этого провести ножом десять или пятьдесят раз.
После того как заусенец сточился, можно переходить на более мелкие камни, для того чтобы отполировать лезвие, в этом случает лезвие переворачивается после каждого прохода по всей длине. Но, как я уже указывал выше, грубая заточка часто предпочтительна тонкой (например если ножом рубить свободно висящий канат или резать хлеб и овощи), поэтому возможно на этом можно и закончить.
Иногда бывает так , что во время заточки заусенец загибается прямо вниз, в одной плоскости с клинком. Он очень острый и поэтому может показаться , что нож заточен просто отлично. Но так как он очень хрупкий, то он очень легко отламывается и, в результате, вы остаетесь с весьма тупым ножом. В этом случае лучше необходимо уменьшать в конце давление на лезвие или использовать меньшие по зернистости камни – на них легче будет закончить процесс.

Доводка на кожаном ремне
Вообще то, если регулярно пользоваться кожаным ремнем и не доводить нож до тупого состояния, то необходимость в абразивных камнях отпадает. И правильный угол заточки так гораздо легче сохранить. Но, к сожалению, в реальной жизни такого не происходит, поэтому доводку на кожаном ремне я привожу как заключительную операцию.
Доводка на ремне заключается в том, что лезвие проводится по куску кожи, на который нанесен какой либо абразивный материал. Доводка на коже производится недолго для того чтобы окончательно уничтожить заусенец и несколько дольше для того, чтобы окончательно отполировать лезвие. В отличие от работы на камнях, доводку на ремне освоить гораздо проще, так как здесь нет необходимости удерживать постоянный угол.
Прежде чем доводить лезвие на ремне, обязательно хорошо вымойте и обсушите его, чтобы на нем не было металлических и абразивных частиц, которые в противном случае вотрутся в кожу.
Ремень лучше положить на твердую ровную поверхность. На весу результат будет несколько хуже и процесс займется дольше времени. Полировочная паста наносится на гладкую сторону кожи. Без пасты можно, но будет дольше.
Лезвие ведется обухом вперед (в отличии от заточки на камнях, когда основное давление на клинок производится при движении камня навстречу лезвия). Подъем обуха над кожей определяется углом заточки и шириной клинка. Если поднять слишком высоко то острие будет цепляться за кожу.
Проведя по коже одной стороной, лезвие поворачивается и так до тех пор пока не будет достигнут желаемый результат. Обычно для этого нужно провести лезвием раз 50.
Довести нож можно и на куске картона с нанесенной пастой или без нее. Некоторые пользуются для доводки грибом-трутовиком, проводя лезвием по его нижней пористой поверхности. Экстремалы иногда доводят нож на собственных джинсах или вообще на ладони. Но я не рекомендую это. Очень легко порезаться. Так что как видите арсенал средств весьма богатый.
Доводкой на ремне можно в некотором смысле улучшить не очень хорошую заточку на камне.

Использование стального гладила
Когда вы пользуетесь ножом в течении какого-то времени, особенно ножом с мягким лезвием типа кухонного, режущая кромка имеет тенденцию уходить в сторону. При этом она может оставаться острой, но таковой не ощущаться , так как она уже не смотрит прямо вниз. В этом случае большинство людей прибегают к заточке, но в этом нет необходимости и, кроме того, заточка уменьшает срок службы ножа, так как он стачивается.
Сталь не снимает метал, она всего лишь деформирует его в нужном направлении. Так как она ничего не убирает, а только направляет, то сталь может быть абсолютно гладкой. В продаже часто встречаются стальные точила с выемками, но, на самом деле, толку от них никакого – они только затрудняют работу. Их продают только потому, что покупатель думает, что они действуют эффективнее. Я для этой цели часто пользуюсь большой отверткой или вообще любой гладкой стальной поверхностью (например другой нож).
Для того чтобы выправить режущую кромку с помощью стали, проведите по ней лезвием не нажимая. Затем то же самое повторите на другой стороне лезвия. Можно проводить и сталью по лезвию – кому как нравится.
Сталь при правке можно вести от лезвия к обуху – как при заточке, а можно и от обуха к лезвию – как при доводке на коже. Результат будет более или менее одинаковый.
Этот способ больше всего подходит для кухонных ножей, но его можно с успехом применять и на более твердых лезвиях, что существенно продлит срок их службы.
Ну вот вроде я и рассказал все, что знаю про заточку. Уверен, тут еще можно сказать очень многое – тема чрезвычайно обширная. Так что надеюсь прочитать статьи о том, как точят другие и почерпнуть для себя что-то новое. Желаю всем читателям, чтобы их клинки всегда были остры!

http://kuznya.kiev.ua/doc/sharp.htm
Hakuna Matata

За это сообщение автора lestar поблагодарили: 3
admin (18 ноя 2011, 18:26), Nubilus (25 ноя 2011, 19:19), shiul (08 апр 2013, 10:02)
Рейтинг: 50%
 
Аватар пользователя
lestar
Натуралист
 
Сообщений: 3390
Зарегистрирован: 28 июл 2011, 15:00
Откуда: Подмосковье
Награды: 2
За активность на форуме (1)
Страна: Россия (ru)
Благодарил (а): 684 раз.
Поблагодарили: 646 раз.
Пункты репутации: 430
( выживший )
выжившийвыжившийвыжившийвыжившийвыживший

Объявления

Re: заточка ножа

Сообщение Nubilus » 25 ноя 2011, 19:22

В тему про заточку ножей.
Нашёл любопытное видео на ютубе. Чел точит нож о донышко кружки.


На первый взгляд всё банально и просто. )) И теоретически - возможно.
Причём на видео нож с серрейторным лезвием.

Надо как-нибудь попробовать на досуге. :palach:
Изображение
Аватар пользователя
Nubilus
 
Сообщений: 52
Зарегистрирован: 12 ноя 2011, 11:02
Откуда: Гродно\Минск
Страна: Беларусь (by)
Благодарил (а): 29 раз.
Поблагодарили: 9 раз.
Пункты репутации: 4
( подозрительный )
подозрительный

Re: заточка ножа

Сообщение lestar » 26 ноя 2011, 04:29

О донышко нож обычно правят. Что и показано в ролике. Его нож и до правки бумагу режет, чтоб её порвать в первом тесте, ему пришлось тупо надавить без реза. А точить будет слишком долго.

Нож не серрейтор.
Hakuna Matata
Аватар пользователя
lestar
Натуралист
 
Сообщений: 3390
Зарегистрирован: 28 июл 2011, 15:00
Откуда: Подмосковье
Награды: 2
За активность на форуме (1)
Страна: Россия (ru)
Благодарил (а): 684 раз.
Поблагодарили: 646 раз.
Пункты репутации: 430
( выживший )
выжившийвыжившийвыжившийвыжившийвыживший

Re: заточка ножа

Сообщение Serg5x » 10 янв 2012, 15:04

странные цены на наждачные бруски. сегодня брательник на рынке по цене 50 руплей по случаю приобрел два бруска, причем двухсторонних, разной зернистости. Он мне то же купил, зная что я оценю такое приобретение. цена за брусок 50 руплей. Недавно в магазине туристического снаяряжения я подобный брусок видел за 1000 руплей, не помню точно, может 1100 руплей, но не меньше 1000.
Аватар пользователя
Serg5x
 
Сообщений: 460
Зарегистрирован: 10 ноя 2011, 16:19
Награды: 4
За активность на форуме (1)
Страна: Россия (ru)
Благодарил (а): 58 раз.
Поблагодарили: 51 раз.
Пункты репутации: 120
( эксперт )
экспертэксперт

Re: заточка ножа

Сообщение Red_Lines » 10 янв 2012, 15:29

зависит многое от камня.
+ наценка за фирму, если это лански, спайдерка или им подобные.
чем дороже тем качественнее.
е
брусок за 50 р быстро выкрошится.

есть керамические бруски,
алюмокерамика,
карбидные камни,
довольно дороги заточки из камня арканзас. чаще для fine и ultra fine доводки.
ну и алмазные,наконец. самые дорогие и долговечные. алмаз точит быстрее всех и качественнее.

по-любому это еще и не все. это те,которые я знаю.
за 50 рупей мне представляется брусок спрессованного песка.
кирпич наверное, и то дороже.

но и таким бруском точнуть можно.
правда, если сталь хорошая, твердая, то точить такой нож придется не один час, и бруска может не хватить. особенно coarse.
Изображение сталкер-мастер! \o/
Аватар пользователя
Red_Lines
Сталкер
 
Сообщений: 1482
Изображения: 1
Зарегистрирован: 26 сен 2011, 19:47
Откуда: Питер
Награды: 3
За интересные обзоры и статьи (1)
Страна: Россия (ru)
Благодарил (а): 275 раз.
Поблагодарили: 232 раз.
Пункты репутации: 393
( выживший )
выжившийвыжившийвыжившийвыживший

Re: заточка ножа

Сообщение Serg5x » 10 янв 2012, 15:33

я им сейчас топор точу милое дело, по ощущениям выглядит достойно
Аватар пользователя
Serg5x
 
Сообщений: 460
Зарегистрирован: 10 ноя 2011, 16:19
Награды: 4
За активность на форуме (1)
Страна: Россия (ru)
Благодарил (а): 58 раз.
Поблагодарили: 51 раз.
Пункты репутации: 120
( эксперт )
экспертэксперт

Re: заточка ножа

Сообщение Serg5x » 10 янв 2012, 15:38

каждый слой зернистости по 15 мм, длиной 16 см. выглядит надежно, и в работе вроде ничего.
Аватар пользователя
Serg5x
 
Сообщений: 460
Зарегистрирован: 10 ноя 2011, 16:19
Награды: 4
За активность на форуме (1)
Страна: Россия (ru)
Благодарил (а): 58 раз.
Поблагодарили: 51 раз.
Пункты репутации: 120
( эксперт )
экспертэксперт

Re: заточка ножа

Сообщение Red_Lines » 10 янв 2012, 15:38

ну, значит тебе повезло, или мало точишь)

интересная штука. только заговорили мы тут о брусках, и ко мне тут же приходит мужик и спрашивает про набор для заточки ножей)))
хотя до этого месяц на них никто не смотрел даже!

давайте поговорим о японской модели катаны за 12к :) вдруг прибегут купят?
а то я целый день сижу втыкаю, нет никого ...
Изображение сталкер-мастер! \o/
Аватар пользователя
Red_Lines
Сталкер
 
Сообщений: 1482
Изображения: 1
Зарегистрирован: 26 сен 2011, 19:47
Откуда: Питер
Награды: 3
За интересные обзоры и статьи (1)
Страна: Россия (ru)
Благодарил (а): 275 раз.
Поблагодарили: 232 раз.
Пункты репутации: 393
( выживший )
выжившийвыжившийвыжившийвыживший

Re: заточка ножа

Сообщение Serg5x » 10 янв 2012, 15:42

Red_Lines писал(а):давайте поговорим о японской модели катаны за 12к вдруг прибегут купят?
а то я целый день сижу втыкаю, нет никого ...

материализуем желание
Аватар пользователя
Serg5x
 
Сообщений: 460
Зарегистрирован: 10 ноя 2011, 16:19
Награды: 4
За активность на форуме (1)
Страна: Россия (ru)
Благодарил (а): 58 раз.
Поблагодарили: 51 раз.
Пункты репутации: 120
( эксперт )
экспертэксперт

Re: заточка ножа

Сообщение Serg5x » 10 янв 2012, 15:44

топоров я переточил уйму, и ножей то же. в принципе и обычным бруском за 15 руплей можно точить, но этот сказка, два слоя зернистости, широкий, удобно лежит в руке.
Аватар пользователя
Serg5x
 
Сообщений: 460
Зарегистрирован: 10 ноя 2011, 16:19
Награды: 4
За активность на форуме (1)
Страна: Россия (ru)
Благодарил (а): 58 раз.
Поблагодарили: 51 раз.
Пункты репутации: 120
( эксперт )
экспертэксперт

След.

Вернуться в Ножи, мультитулы, топоры, пилы и прочий инструмент

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1